BALENCIAGA: Geometria

La inspiración de esta colección se basa en elementos muy variados como, por ejemplo, envases, elementos cosmonautas, cajas de alimentos y madera contrachapada.

Defensores de la sobriedad elegante y del minimalismo, huid como alma que lleva el diablo. El lugar ha sido tomado por la paleta de colores fuertes, las mariposas gigantes en el techo y las impresiones artísticas que cubren toda una pared en el Faubourg Saint-Germain. Entrar en el Bellechasse es entrar en el mundo de Lacroix y disfrutar de una sacudida casi eléctrica de diseño, estilo y magnificencia.

Como podéis ver, se me ha pegado el sentimiento de euforia ante las fotos de este hotel situado en uno de los barrios parisinos más historicos y chic, cerca de los anticuarios más prestigiosos, de las embajadas y del Musée d’Orsay, frente al Musée du Louvre.

Están disponibles 34 habitaciones y el tema decorativo va cambiando segun suben los 7 y 4 pisos de los dos edificios que conforman el hotel. Existen siete ambientes, los universos de Patchwork, Avengers, Saint Germain, Tuileries, Mousquetaires, Jeu de Paume y Quai d’Orsay.

Una mezcla de estilos que van desde la estética del siglo XIX hasta el neoclasicismo de la arquitectura erigida en los alrededor es del hotel, muebles antiguos y comtemporaneos. Una mezcla que siempre he apreciado por la osadía de tejidos y colores en mobiliario de épocas gloriosas pasadas.

La intención del couturier ha sido dar personalidad a cada piso. Las habitaciones que dan a la calle, las más contemporaneas. Las que han al patio interior, en colores más pastel y motivos campestres. El conjunto parece un museo.

En la galería de imágenes teneis más fotos, donde hay otra habitación decorada con ilustraciones de Los Mosqueteros (Alexandre Dumas), un orgullo francés que Lacroix incluyó como homenaje a la ciudad de Paris, insistiendo en que formase parte de los temas decorativos del hotel. Este cuatro estrellas bohemio y clásico bien merece una estancia o un café en el lounge.

A los 17 años abandonó el convento en el que vivía para convertirse en cantante de cabaret. Ahí fue cuando conoció a Ettiene Balsan, un rico hombre de mundo de quien aprendió a moverse en sociedad y con quien tiempo después arribó a París para dedicarse a su vocación: el diseño.

Comenzó su carrera en el año 1909, diseñando sombreros en París, y un año mas tarde logró abrir su tienda en la calle Cambon nº 21, con el nombre “Modas Chanel”, que posteriormente cambió a “Gabrielle Chanel” y hoy en día simplemente “Chanel”. Actualmente esta tienda sigue funcionando y es el corazón del imperio Chanel.

Coco odiaba los corsés y las estrecheces, tan de moda en su época. Al mismo tiempo creía firmemente que la elegancia en la ropa significaba “libertad al moverse”, y esa fue la premisa de sus diseños.

Estas cuestiones la llevaron a inventar el estilo que la consagró: la mujer del siglo XX, una mujer trabajadora, independiente y emancipada, que necesitaba ropas cómodas y sobrias para ir al trabajo, un vestuario que le hiciera sentirse elegante pero sin dejar se ser ella misma.

El color negro, que hasta entonces estaba reservado solo para los lutos, comenzó a verse en la ropa de a diario de las mujerers.

Los trajes de chaqueta, las camisas blancas de líneas rectas, el pelo corto, los jerséis masculinos adaptados a la mujer, la ropa sport, todos inventos que fueron saliendo de su cabeza.

Las mujeres de París siguieron sus pasos y mas tarde sus legendarios diseños encontraron el camino a los guardarropas de las damas de muchas partes del mundo.La leyenda Chanel había comenzado.

Creó muchos clásicos de la moda. El principal fue el Chanel “suit”, el vestidito negro, el suéter con cuello de tortuga, los sacos, las gabardinas y las chaquetas (“french coat”) que antes eran sólo para hombres.

Es de admirar que en una sociedad como la de París, en donde se veía a las mujeres de la aristocracia lucir sus finísimas joyas, Coco Chanel revolucionara la moda con una increíble colección de joyería de fantasía.
Las famosas tiras de perlas alrededor del cuello, los cintos de cadena, los aretes y las pulseras de aleaciones de distintos metales que sustituyeron al oro, siguen adornando a las mujeres de este siglo.
Sin olvidar las bolsas acolchadas o “quilted” que marcaron un sello clásico que no sólo dejó huella sino que hoy por hoy sigue siendo un signo de elegancia y distinción.

El juego y la combinación de los colores clásicos, tanto el beige como el blanco y el negro, caracterizaron sus colecciones de ropa.
El coordinado se veía tanto en vestidos de noche como en trajes sastres. Y precisamente en éstos marcó otro de sus grandes sellos: los puños y el cuello blancos.

Gracias al buen gusto que tenía Coco para la mezcla de tonalidades, llegó a vestir literalmente a la mujer de los pies a la cabeza, dejándonos una gran herencia clásica en los zapatos de dos tonos con traba y el talón casi desnudo.

Su influencia en el mundo de la moda ha trascendido de tal forma que hasta la fecha perdura y es extraordinaria.

Con sus colecciones, Coco cambió radicalmente la apariencia de la mujer y sentó las bases de la moda moderna, al tiempo que cambiaba la mentalidad femenina: al defender los trajes de chaqueta y sus masculinos y funcionales pantalones y jerséis de punto, defendía también una manera de vestir más cómoda y, en definitiva, una concepción de la mujer más libre.

Durante los 30, Chanel introdujo una pequeña línea de cosméticos que incluía labial, rubor y polvo traslúcido. Con estos productos se solidificó su presencia en el mundo del maquillaje y su reputación creció como la creadora de un “look” total.

Su vida estuvo llena de avatares, amantes y desencuentros. Uno de los escándalos más sonados de su vida fue su romance con un oficial nazi, hecho que la llevó al exilio en Suiza durante la II Guerra Mundial.
París, sin embargo, le perdonó su error y a su regreso, en 1954, Coco no tuvo problemas para reinaugurar su actividad con enorme éxito.

Por aquel entonces la francesa presentó al mundo una de sus colecciones más esperadas, en la que lanzó su famoso traje de chaqueta Chanel.
Pocos años después, cualquier mujer de relevancia social tenía uno de esos diseños en su armario.
Coco Chanel no interrumpió en toda su vida su trabajo creativo. Siguió innovando hasta dejar una extraordinaria influencia en el mundo de la moda.

Entre sus clientes habituales estaban famosos(as) de los 50 como Brigitte Bardot, Marlene Dietrich (amiga y clienta); Katherine Hepburn, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor quien la admiraba mucho; Grace Kelly, Marilyn Monroe a quien debe la duplicación de la venta de sus colecciones después de que ésta se atrevió a decir que para dormir sólo se ponía unas gotas de Chanel No. 5. Actualmente, esta fragancia sigue siendo una de las favoritas en el mundo.

Hoy en día Chanel cuenta con boutiques en más de 40 ciudades del mundo que, en cierto sentido, se han convertido en capitales de moda, como Nueva York, Chicago, Toronto, Milán, Roma, Londres, París, Zurich, Sydney, Tokio y Sao Paulo.
La Casa de Chanel continúa trayendo lo mejor de la moda francesa en cuanto a ropa, fragancias, tratamientos para la piel y maquillaje.
Constantemente sigue definiendo y redefiniendo su estilo, pero conserva el lujo y elegancia que ya son sinónimos de su legendario nombre.

La Grande Mademoiselle falleció finalmente en 1971, en París, cuando se encontraba embarcada en la preparación de su nueva colección.
El mundo perdió a una de las grandes, pero su estilo y enseñanzas forman parte del inconsciente colectivo.

Nació en San Sebastián en 1934, y su verdadero nombre es Francisco Rabaneda Cuervo. Su madre, de la que aprendió el oficio de modisto, era costurera jefa de la casa Balenciaga en España, trabajo que pronto tuvo que abandonar para exiliarse junto a toda su familia a Francia durante la Guerra Civil española (1936-1939).
Las primeras aportaciones de Rabanne al mundo de la moda fueron innovadoras piezas de bisutería y botones de plástico que vendió a Balenciaga, Dior y Givenchy.

Guiado por un talento natural, este hombre de hierro lanzó en 1964 sus primeros trajes experimentales e imponibles realizados en materiales contemporáneos -metal, plástico-. Por sus modelos en metal o sus vestidos de papel, el inventor de la cota de malla de los años 60 es una figura de referencia para muchos diseñadores. Incluso la gran dama de la moda, Coco Chanel, lo bautizó como el metalúrgico.

Casi treinta años después, en su taller-laboratorio, sigue fiel a su modo de hacer las cosas, siempre mirando al futuro.
Sus instrumentos preferidos son, aparte del lapicero, las tenazas y el soplete, algo insólito en un modisto…
Su musa no es sino una mujer a la que describe como la Juana de Arco del año 2000: “una luchadora que domina a los hombres de manera asombrosa”.

Cubierto de honores y distinciones, ha mostrado que lo importante para él es crear volúmenes, modelos únicos concebidos como naves en el espacio. Trajes para ir de picnic adornados con cubiertos de plástico, boleros confeccionados con golletes de botellas, túnicas realizadas con plaquetas articuladas.

También sus perfumes y cosméticos son una obra de arte que además le resulta muy rentable, pues su fábrica en Francia produce más de 3.000 toneladas de productos al año.

Allí asistió a la escuela y una vez que la terminó, cursó 2 años de medicina en la Universidad de Piacenza.

No estuvo interesado en el mundo de la moda sino hasta 1957, cuando aceptó un trabajo de comerciante en la tienda Rinascente por el cual dejó sus estudios.
Más tarde trabajó como diseñador de moda con Nino Cerruti y con Hugo Boss, y luego como diseñador independiente en prestigiosas compañías.
Gracias a estas experiencias, fué consolidando exitosamente su estilo personal.

Después de algunos años como diseñador independiente, Armani decidió dedicarse a su propia línea y por sugerencia de Sergio Galeotti crearon una compañía juntos.
Abrió junto con su amigo una pequeña tienda en Milán, desde donde se empeñó en recuperar una prenda como la chaqueta, para convertirla en una seña de identidad de la Casa Armani.

El 24 de julio de 1975 fundaron Giorgio Armani S.p.A. y lanzaron la línea “prêt-à-porter” para hombres y mujeres.

El éxito de Armani se debe a su particular concepto de la moda y su estilo, junto a su habilidad empresarial.
Clásico, minimalista, sexy, elegante y sencillo son los adjetivos que mejor lo definen.
Estrechamente involucrado con la dirección estratégica del Grupo, supervisa todos los procesos de diseño y creatividad.

Es reconocido por revolucionar la moda con la propuesta de ¨chaquetas holgadas¨.
En 1980 visitó a Richard Gere en la película “American Gigoló” y en 1985 la revista Time le dedicó una portada, sucesos que le ayudaron a ingresar en el mercado de Estados Unidos.

Diane Keaton, Sofía Loren, Claudia Cardinale, Gwyneth Paltrow, Robert de Niro, Russell Crowe, Benicio del Toro, Joaquin Phoenix o el director Ang Lee son algunas de las estrellas que se han sentido fascinadas por su estilo, y que lo han convertido en un clásico de Hollywood.

El modisto italiano siempre mantuvo una estrecha colaboración con el mundo del cine, ha diseñado el vestuario de películas como “Los intocables de Elliot Ness” (Brian de Palma, 1987), “Belleza robada” (Bertolucci, 1996) y “Algo que recordar” (Don Roos, 2000).

Con más de 30 años dedicado al mundo de la moda y el diseño, Armani ha desarrollado colecciones sólidas y exitosas, incluyendo su firma “Giorgio Armani line”, “Armani Collezioni”, “Emporio Armani”, “Armani Jeans”, “A/X Armani Exchange” e “Interiores de casa Armani”, ofreciendo una gran amplitud de opciones y de estilos de vida al mercado.

Actualmente el grupo incluye una gran cantidad de productos: ropa de mujer y de hombre, zapatos, bolsos, relojes, lentes, joyería, perfumería, cosméticos y mobiliario para la casa.

Durante su carrera, Armani ha recibido una gran cantidad de premios nacionales e internacionales: el Gran Cavalaliere della Repubblica, Commendatore dell´Ordine al Merito della Repubblica, premio al mejor diseñador Internacional y el premio a una vida dedicada al diseño de ropa masculina, ambos del Consejo de diseñadores de moda de Estados Unidos.

Fue reconocido con el título de “Doctor Honorario del Colegio Real de las Artes de Londres”, recibió el premio como diseñador del año de la revista “GQ” y el premio Inaugural Rodeo Drive “Walk of Style” por su papel en el mundo del diseño, entregado en septiembre de 2003.

Armani es además “Embajador de buena voluntad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados”. Lo cual demuestra que, además de su pasión por el mundo de la moda, es también un hombre que, ayudado por su éxito, ha dedicado gran parte de su tiempo a la realización de obras de bien público.